Задай вопрос оп строительству и ремонту

 

<<      
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
версия для печати

Создаем тепличные условия

06.04.2015

Если дачник отводит своему участку земли роль кормильца семьи, то рано или поздно перед ним встает вопрос о повышении эффективности выращивания культур, а следовательно, о строительстве теплицы. Конечно, можно купить готовую конструкцию, но для многих собственноручное изготовление садовых построек – дело принципа.

Теплицы не слишком сложны в возведении и эксплуатации, а для выращивания рассады овощей, ягод, выгонки цветов бывают незаменимы, позволяя на полтора-два месяца продлить вегетацию растений и возделывать теплолюбивые культуры, для которых не подходит открытый грунт.

Парники закладывают на ровной площадке, хорошо защищенной от ветров и прогреваемой солнцем. Если планируете пристроенный парник, его нужно возводить с южной стороны строений, причем так, чтобы на парник не падала тень.

Конструкция теплицы может быть односкатной, двускатной и арочной, по типу установки – углубленной и надземной. Выбор конструкции и ее высота предопределяется выбором культур для выращивания: для низкорослых больше подойдет односкатная или арочная теплица, высоким культурам лучше предпочесть двускатную.

Фундамент. Теплица, выстроенная на фундаменте из кирпича и бетона, прослужит не менее 10-ти лет, поэтому не стоит игнорировать основательный подход. Главное – обеспечить стабильность фундамента, на который не должна влиять смена сезонов с промерзанием грунта и последующим оттаиванием (что обычно влечет расшатывание конструкции). Для этого по периметру будущей теплицы выкапывают траншею глубиной 20 см, которую заполняют песком, плотно утрамбовывая его, затем строят опалубку той же высоты, куда закладывают металлическую арматуру, и заливают бетоном. Такой армированный пояс обеспечит теплице «непоколебимость».

Каркас. Материалом для каркаса может служить деревянный брус, металлическая труба или стальной оцинкованный профиль. Наиболее практичным считается квадратный профиль из оцинкованной стали, обладающий большей устойчивостью и прочностью.

Материал для покрытия. Среди возможных вариантов – полиэтиленовая пленка, стекло или стеклопакет, а также поликарбонатные листы. С пленкой работать проще всего, она недорога и подходит для любой конструкции. Конечно, ее легко повредить, но легко и заменить. Основной минус – ее низкая теплоизоляция.

Использование стекла и стеклопакетов выдвигает требования к конструкции каркаса, который должен держать вес, для чего небходимо усиление фермами перекрытия. Стекло хорошо держит тепло, но хрупко, да и округлые формы теплицы – не для него.

Поликарбонат – подарок для дачника. Его главные преимущества – легкость, гибкость, прочность, хорошая теплопроводность и, конечно, доступная цена. Светопропускная способность сотового поликарбоната достаточна, чтобы растения получали необходимую дозу ультрафиолета, причем так, чтобы не быть обожженными солнцем.

Вентиляция. Под воздействием солнечного тепла внутри конструкции создается парниковый эффект – ради чего, собственно, все и затевается. Однако, если теплицу не проветривать, внутри застаивается воздух, что способствует размножению вредителей и распространению болезней. Для вентиляции используют боковые и кровельные форточки, а также двери. Перед тем, как высаживать культуры в парнике, необходимо проветрить сооружение в течение двух недель в круглосуточном режиме. Днем закрывать теплицу с рассадой нужно не позднее 16 часов.

Вариант устройства углубленного парника

Такая конструкция не предполагает бетонированного фундамента. Для нее роют канаву шириной дна 120 – 125 см, 145 – 150 см в верхней части и глубиной 50 – 70 см. Длина парника зависит от количества рам. При размере стандартной парниковой рамы 160х106 см, для 3-5-ти рамного парника длина котлована должна быть 3,18 – 5,30 м.

Затем заготавливают венец (парубень) – ящик без дна из бревен или досок шириной 160 см (по длине рамы) и длиной, кратной числу рам. Ящик укладывают на площадке по длине с запада на восток так, чтобы северная его сторона была выше южной на 10 – 12 см (для лучшего освещения солнцем).

Каркас можно сделать простейший, из проволоки, концы которой привязывают к деревянным кольям, вбитым в почву на глубину не менее 30 см.

Календарь садовода. Апрель

Погода улучшается: тепло нарастает быстро и повсеместно, хотя заморозки еще возможны. В этом месяце подготавливают плодовые деревья: штамбы (стволы) и развилки основных ветвей очищают от отмершей коры, мха и лишайников. Места повреждения коры дезинфицируют железным или медным купоросом, замазывают садовым варом. Дупла цементируют, обновляют побелку деревьев. Прикорневую поросль удаляют, а почву на приствольных кругах и в ягодниках рыхлят и мульчируют. Плодоносящие деревья и кустарники необходимо опрыскать от болезней и вредителей. Когда начинается сокодвижение в стволах и кора легко отделяется от древесины, можно приступать к прививке деревьев.


[ Усадьба. Ландшафт. Сад. Огород ]





< Предыдущая | Возврат к списку | Следующая >




Использование материалов возможно только при наличии активной гиперссылки на www.stroika.su


Разработка и создание сайта: студия "Акрит" ;   партнеры

Яндекс.Метрика
Google+