Задай вопрос оп строительству и ремонту

 

<<      
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
версия для печати

Дворовые и садовые лестницы

Лестница удобна в пользовании, если между ее основными частями – подступенком и проступью выдержано соотношение, согласно которому сумма размеров двух подступенков и одной проступи равна среднему шагу человека, то есть 60 – 65 см. Обычно высота подступенка составляет 14 – 17 см, ширина же проступи – 28 – 30 см. На практике для лестниц чаще применяют уклоны 80 – 85%.

Лестницы с грунтовыми и засыпными ступенями выполняют по цельному или слежавшемуся грунту, ему придают заданный уклон. Грунтовые ступени укрепляют фашинами, торцевыми срезами подтоварника, распиленным вдоль кругляком, досками, плоскими природными камнями.

Лестницы с засыпными ступенями по боковым доскам – тетивам  делают таким образом: готовят наклонное грунтовое основание, насыпают на него 7 – 8-сантиметровый слой щебенки и тщательно трамбуют. Собирают конструкцию из двух тетив и необходимого количества подступенков, которые укрепляют в вертикальных пазах тетив. Установив  конструкцию на основание, с внутренней стороны подступенка (в объеме проступи)  забивают деревянные колышки на глубину 25 – 30 см. Подступенки прибивают к колышкам достаточно длинными гвоздями, загибая вышедший наружу острый конец. С наружных сторон тетив подсыпают грунт, а проступи, начиная с нижней ступени, заполняют от тетив к середине шлаком, который поливают водой и тщательно трамбуют. Деревянные детали обрабатывают антисептиком, смолят или оборачивают толем их соприкасающиеся с грунтом и засыпкой поверхности.

Лестницу из монолитного бетона делают по наклонному щебеночному основанию. Опалубку для прямых маршей выполняют из строганых досок. На тетивах шириной 20 – 22 см и толщиной 4 – 4,5 см размечают в соответствии с расчетом положения подступенков. С наружной стороны проступи к боковой доске прибивают вертикальные бруски, отступив от разметки на расстояние, равное толщине опалубочной доски подступенка. Доску для подступенка берут по ширине марша, нижний ее край срезают «на ус», чтобы разровнять в опалубке всю поверхность проступи. Если ширина марша больше 60 см, опалубку укрепляют раскосами, упирающимися в серединную доску. Нижний конец доски заглубляют в землю или фиксируют крепко вбитой в грунт свайкой из бруса 10x10x40 см. Бетон в подготовленную опалубку укладывают, начиная с нижней ступени. Поверхность проступи разглаживают, придавая ей водоотводящий уклон 1 – 2%. Чтобы предохранить верхнее ребро проступи от скалывания, с него снимают фаску или закругляют. Для этого, как только бетон приобретет достаточную вязкость, ребро, не разбивая опалубки, обрабатывают специальной расшивкой или шпателем.

Для ступеней сложного очертания в качестве опалубки применяют полосы из толстого листового металла, фанеры или оргалита, укрепленные вбитыми в грунт колышками, которые стягивают между собой проволочной скруткой. Особенно надежно закрепляют верхние колышки, поскольку при заполнении раствором опалубки на них приходится наибольшая нагрузка. Выбирают прочные бруски или используют обрезки металлических труб. После распалубки верхние концы проволоки срезают.

Лестницу с кирпичными ступенями начинают делать с первой ступени. На подготовленное наклонное основание укладывают 10 – 12-сантиметровый слой мелкого бутового камня или щебня, трамбуют и выравнивают, чтобы получился уступ по размеру проступи, и пропитывают жидким цементным раствором. На слой цементной массы толщиной 1 – 2 см устанавливают на ребро ряд красных кирпичей, выбирая для этого ровные и целые, без сколов и трещин. Вдоль подступенка устанавливают доску, укрепляя ее колышками. По бокам ступени вбивают по колышку и стягивают их веревкой или проволокой при помощи воротка. Затем точно так же делают все последующие ступени. Швы между кирпичами заравнивают раствором и «железнят» сухим цементом. Лестницей можно пользоваться через 7 – 10 дней, когда раствор окончательно затвердеет.

Пандусы устраивают на наклонном основании из монолитного бетона, бетонных плит, кирпича, природного камня.

На участках со сложным природным или искусственным рельефом, при устройстве террас и декоративной планировке нередко возникает необходимость в сооружении подпорных стенок. Их делают из природного камня, кирпича, монолитного бетона, бетонных блоков, дерева. На насыпном грунте подпорные стенки располагают на фундаменте из бутового камня или монолитного бетона, глубина заложения определяется уровнем промерзания земли. По подготовленному фундаменту выкладывают стенку из природного камня, кирпича или из их комбинаций, устраивая на лицевой поверхности декоративные ниши для растений или каких-либо вставок. Монолитные подпорные стенки декорируют рустом, фактурной штукатуркой, осколками стекла, галькой, цветными камешками.

Во всех случаях при строительстве подпорных стенок необходим дренаж. Для этого через каждые 2 – 2,5 м в основании стенки устраивают водослив из керамических, асбестоцементных, металлических труб диаметром 8 – 12 см или из деревянных желобов.

www.bibliotekar.ru

[ Дизайн интерьера. Ландшафтный дизайн ]





< Предыдущая | Возврат к списку | Следующая >




Использование материалов возможно только при наличии активной гиперссылки на www.stroika.su


Разработка и создание сайта: студия "Акрит" ;   партнеры

Яндекс.Метрика
Google+